《首都文学》3174期‖山东作家李兴国:难忘椿芽香

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【作家名片】
李兴国,济南市莱芜区人,现居青岛,煤矿退休。在职期间曾被授予山东煤炭系统十佳区长荣誉称号。业余爱好读书写作,曾有数篇散文在多家报刊发表。
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难 忘 椿 芽 香
【散文】
李兴国(山东青岛)
老家的院子不大,除去鸡鸭鹅狗的安乐窝以及门口的两棵石榴树,要数栏门外南墙跟那棵碗口粗的香椿树最尊贵了。“门前一棵椿,青菜不担心。”在那个物质匮乏的年代,农家饭桌上一年四季的菜几乎全部来自于它。每年清明后谷雨前,村里的人都在围着各自的椿芽树忙着,有的踩着凳子,有的站在墙头,还有的干脆爬到树上,家家听到咔嚓响,户户闻到椿芽香。我家也不例外,等椿芽长到一拃长了,父亲便从屋檐下拿出专用工具:那是一根三米多长的竹竿,顶部绑着一截细钢筋弯成的钩子,有了它既不用找凳子借梯子,也用不着爬树上墙头,只需站在树下钩住椿芽的根部轻轻一扭,真的是轻而易举。其实这根竿子与我们家的锄镰镢锨同等重要,几乎一年四季都能用的着:春天打芒子(杨树的果实)扳春芽,初夏够槐花,秋天去屋后的枣林里打枣,冬天可用来折树上的干树枝烧火做饭。有时夏天我们也偷偷拿下来改装一下粘知了。用后父亲必定小心横放在屋檐下的两个专用木橛上,既不占空也能防止风吹雨淋。
选在谷雨前扳椿芽是有说法的,“雨前椿芽嫩如丝,雨后椿芽如木质。”过了谷雨,椿芽便会生筋变老。不大一会,伴着“咔嚓”的清脆声父亲便扳下一大堆叶厚芽嫩,褐色透绿,茬口渗着浓郁香气的椿芽。按老人的说法,只要不把老枝头折断,香椿树是越扳越旺的。现在扳下来的是头茬,等下去十天左右再发出的称为二茬,其口感香气会逊色不少。椿芽的吃法很多,煎炸炒拌都能将它的香味发挥到极致。可我只记得小时候吃的最多的是腌椿芽。炒鸡蛋虽香,只能等来客去人时解一次馋,毕竟两个鸡蛋一斤盐呢!农家的日子,柴米油盐,糊口为大。多亏了母亲省吃俭用粗菜细作,才把日子打理得有滋有味。其实只要我们兄妹都在家时,母亲会大方的炒上满满一大盘香椿炒鸡蛋,看着我们卷着煎饼吃得狼吞虎咽的样子,母亲在一边微笑着说“慢点吃,不够再炒。”我们让母亲一块吃,可她说太腥不吃。等收拾桌子时,却发现母亲用一块煎饼擦了擦盘底悄悄填在了嘴里,打那知道,母亲原来会说“谎”。
等父亲扳完后,母亲便把椿芽整理分类,掰去老枝,把稍微老点的叶子捋下单独放,其余的则洗净晾干,用盐揉搓均匀放入那个每年都要用的黑坛子,使劲摁满后盖严。一直能吃到来年春天,有时新的椿芽下来了陈的还吃不完。那些老点的叶子洗净切碎后把咸菜疙瘩切成条搀在一起,放在磨台上的盆里晒着,随吃随续,几乎每餐必备。每次腌椿芽前,母亲会先去村里的碾上把粗盐压细,压完了总要再压上半簸箕地瓜干或一瓢头玉米,问其原因说是压了盐后,碾上沾的盐会给别人造成不便,自己压点瓜干棒子至少给圏里的猪做一顿咸香可口的饭食。一个细节,利人利己,原来过日子里面蕴藏着这么大的学问。母亲腌椿芽有她的窍门,既长不了毛还能不太齁人。至于几斤春芽几斤盐,什么比例之类的术语母亲绝对说不清。但她会把多年的“秘方”分享给经验不足的嫂子们:椿芽洗后一定放在背阴处控干,大盐粒一定碾细,揉搓要均匀等等。或许母亲腌的椿芽太好吃了,以致于时常陪着我们走出家门香到外面:父亲带领村民出伕时带上它,既省钱又下饭;我们兄妹上学带着它,常惹得同学们拿炒好的咸菜来交换;有时农忙顾不得回家吃饭也带着它,既省时又能补充出汗失去的盐分。真是伴娘处处走天“芽”。
伏天吃凉面是从早就延续下来的习惯。每年伏天母亲手中的?面杖如同魔法棒,一会便把面?的又薄又匀,切的比平时要宽的面出锅后放在凉开水里一拔,至于浇头就是椿芽咸菜了。母亲从椿树跟前发出的嫩枝尖上掐一把笌芯,用开水一烫香气能穿透土坯墙,连同腌好的胡萝卜切成碎沫,砸上几瓣蒜搅在一起,颜色红绿白相间,味道鲜咸辣适口,看着闻着就让你胃口大开。年三十的饭桌上,椿芽永远占主角,无论是炸椿芽鱼、还是椿芽炒鸡蛋或是椿芽拌豆腐年年吃不够吃不俗。直到现在,对椿芽一直是情有独钟。尽管现在冰箱方便的很,去农贸市场也可随时买到鲜椿芽,但一直延续着母亲腌椿芽的习惯,虽然还是按母亲的老方子操作,可无论如何腌不出儿时吃的味道,也不知少了什么?或许是缺了母亲的味道吧!难忘椿芽香,挚爱母子情……
声 明
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